Человеку, который много раз разбирал отечественные автомобили, нижеследующие советы могут оказаться полезными, потому что крепеж японских авто имеет ряд своих особенностей. Во-первых, в этих машинах очень мало гаек, то есть случаев, когда приходилось бы двумя ключами откручивать какое-нибудь соединение, почти не встречается. Резьба в японских автомобилях применяется в основном только правая, т.е. нормальная. Левая резьба встречается очень редко, и только в таких местах, до которых обычный водитель никогда не доберется (например, валик центробежного регулятора оборотов в ТНВД или привод крыльчатки в электрическом в электрическом бензонасосе).
Все болты перед откручиванием японцы смазывают специальным клеем типа анаэробного герметика, т. е. этот клей застывает при отсутствии воздуха. В то же время этот клей не мешает болту легко, от руки, вращаться в резьбовом соединении после того, как болт "подорван". Поэтому усилие при откручивании любого болта до того, как болт "подорван". Поэтому усилие при откручивании любого болта до того, как он со щелчком "подорвется", гораздо больше усилия, необходимого для затяжки этого болта при сборке. По этой же причине использование при "подрыве" болтов рожковых ключей малоэффективно: они мнут головки болтов и срываются, а болт - ни с места. Мы в своей работе используем в основном головки и накидные ключи. При этом следов откручивания на головках болтов практически не остается.
Вообще, к выбору инструмента надо отнестись серьезно. Импортные наборы головок почти всегда хуже отечественных. Выглядят они, конечно, гораздо красивее, но "развалить" китайскую головку наверное, раза в три легче, чем русскую. То же происходит и с другими ключами, исключением являются плоские комбинированные накладные рожковые ключи. По крепости они превосходят наши, но это скорее всего потому, что более грамотно сделаны. Лучше не "подрывать" болты ударами молотка сбоку, по ключу. От этого и ключ страдает, и грани болта, а результат получается весьма посредственный. Но если у вас не хватает сил "подорвать" болт, молоток все же придется использовать. Не надевая ключ, обстучите молотком головку болта сверху. Ёто просто необходимо, когда вы откручиваете болт под крестовую отвертку (например, стяжные болты генератора или болты крепления верхней крышки карбюратора). Зачастую к этим болтам с молотком очень трудно подобраться, поэтому можно использовать какой-нибудь стержень, например, длинный болт на М 10. Используя этот болт как выколотку, хорошо обстучите им болты под крестовую отвертку, стараясь не слишком расплющивать их головки, иначе отвертка потом полностью не войдет в шлиц.
Еще лучше в качестве выколотки использовать саму крестовую отвертку, но может случиться так, что пластмассовая ручка этой отвертки не даст вам нанести жесткий удар по болту, поэтому лучше всего сначала сточить на наждаке часть ручки отвертки до появления металлического стержня и тогда можно нанести жесткий удар. После 5 - 6 таких ударов болт обычно уже можно открутить обычной крестовой отверткой. Иногда, правда очень редко, эта методика не помогает. Тогда делаем следующее: один человек пассатижами держит отпиленную крестовую отвертку, другой бьет по ней молотком. При этом первый пытается очень медленно с помощью пассатижей повернуть эту отвертку, т.е. отвернуть прикипевший болт.
Если и этот способ не поможет, то, хотя от шлицев на головке болта остались уже одни воспоминания, остается последний способ отворачивания (все еще) болта. Для этого нужно подготовить зубило. Оно должно быть маленьким и правильно заточенным. Ударами по касательной снимаем по окружности стружку с головки болта. Если стружка снимается очень легко, а болт все не "подрывается", смените зубило на более тупое и бейте им в зазубрины, оставленные острым зубилом. Ётим способом до сих пор удавалось открутить все болты.
Хорошие результаты при откручивании мелких болтов достигаются, если их сферическую головку ухватить бокорезами под некоторым углом. Есть случаи, когда помочь может только описанный выше способ. Например, снятый карбюратор очень трудно зафиксировать для того, чтобы, плотно прижав отвертку, открутить на нем какой-нибудь болт. А так - два легких удара молотком, и болт сорван. Когда вы снимаете генератор, то для его разборки нужно отвернуть гайку (на 19) крепления шкива, шкив при этом проворачивается, поэтому тиски тут не помогут. Снова нужно использовать молоток и зубило. Опытный автомеханик при этом и гайку умудряется оставить целой, т.е. ее грани позволяют надеть на нее головку и закрутить на место, то есть повторно использовать, хотя, конечно, следы на гайке останутся. В некоторых автомобилях, особенно старых, сложности могут возникнуть при отвинчивании пробки, которая служит для проверки уровня масла и его заливки, на коробке передач. Ёта пробка может не открутиться с помощью ключа, а под ударами зубила и молотка она только деформируется, и с нее снимается стружка. Даже замена зубила на более тупое не всегда помогает.
